Armani nutzte sein Testament, um den Verkauf zu erzwingen, den er zu Lebzeiten verweigert hatte – und wer kaufen darf

Giorgio Armani baute den letzten großen unabhängigen Namen der italienischen Mode auf – und verbrachte fünfzig Jahre damit, ihn nicht zu verkaufen, und überdauerte dabei die Verkäufe von Gucci, Versace und die Börsennotierung von Ferragamo. Er starb am 4. September 2025 im Alter von 91 Jahren, ohne Kinder und, ungewöhnlich für ein Haus dieser Größe, ohne Nachfolgeprozess über eine Stiftung hinaus, die er 2016 gegründet hatte.

Das bei den italienischen Steuerbehörden hinterlegte und Tage später von La Repubblica veröffentlichte Unternehmens­testament war der Nachfolgeplan. Es teilte die Kontrolle auf: 40 % an Pantaleo „Leo“ Dell'Orco, seinen Lebensgefährten und Leiter der Herrenmode; je 15 % an Silvana Armani, die die Damenmode leitet, und an Neffe Andrea Camerana; und 30 % an die Armani Foundation. Armani hinterließ zudem seine 2,5-prozentige Beteiligung an EssilorLuxottica – im Wert von etwa 2,5 Milliarden Euro – zu 40 % an Dell'Orco und zu 60 % an die Familie.

Dann tat das Testament, was der Gründer niemals getan hätte: Es ordnete eine Transaktion an. Die Erben wurden angewiesen, innerhalb von 18 Monaten einen Anteil von 15 % zu verkaufen, mit Vorrang für LVMH, L'Oréal und EssilorLuxottica, gefolgt von weiteren 30 % bis 54,9 % an denselben Käufer drei bis fünf Jahre nach seinem Tod. Sollte kein Verkauf zustande kommen, solle die Gruppe an die Börse gehen. EssilorLuxottica erklärte sofort, es werde die Aussicht „sorgfältig prüfen“, und verwies auf tiefe bestehende Verbindungen – Armani lizenziert bereits Brillen an das Unternehmen.

Ein Jahr später lief die Maschinerie wie geplant, aber langsam: Reuters berichtete, der anfängliche Verkauf von 15 % könne die Frist des Testaments vom März 2027 verfehlen, da der Zeitpunkt nicht bindend sei und beste Konditionen Vorrang hätten – während CEO Giuseppe Marsocci dem Stiftungsrat mitteilte, dass die Gruppenerlöse Anfang 2026 im Großhandel um 7,5 % gesunken seien, eine Erinnerung daran, warum die Uhr des Gründers zählt.

Eine geordnete, dokumentierte Nachfolge: Die Kontrolle wurde zwischen seinem Mitarbeiter, zwei Erben und einer Stiftung aufgeteilt, wobei EssilorLuxottica erklärte, einen Kauf erwägen zu wollen

Armani hatte keinen Erben, der dem Imperium gewachsen war, daher bewahrte die Aufteilung der Kontrolle zwischen seinem engsten Mitarbeiter, den Erben aus dem Designbereich und einer Stiftung die Kontinuität, ohne vorzugeben, einer von ihnen sei er.

Die Nennung von LVMH, L'Oréal und EssilorLuxottica als zulässige Käufer verhinderte einen Notverkauf oder einen reputationsschädigenden Verkauf an einen Fremden.

Die Abfolge von zunächst 15 %, dann bis zu 54,9 %, ließ die neuen Eigentümer sich beweisen, bevor die Kontrolle wechselte – ein gestaffelter Ausstieg statt einer Klippe.

Die IPO-Rückfalloption verhinderte, dass die Erben das Unternehmen als Geisel hielten: Konnten sie die Transaktion nicht durchführen, sollten die Märkte den Wert bestimmen.

Die Stiftung als 30-prozentige Aktionärin gab der Markenidentität einen Hüter mit finanziellem Vetorecht gegen eine vollständige Übernahme.

Ein Gründer, der zu Lebzeiten keinen Käufer wählen kann, kann die Wahl im Tod einschränken. Ein Testament kann ein Governance-Instrument sein: Es setzt die Uhr, nennt die Käufer und zwingt die Erben zu handeln statt zu streiten.

Bis August 2026 war der Prozess im Gange: Der Rothschild-Banker und Stiftungsdirektor Irving Bellotti sagte in einer Vorstandssitzung im April, die Verkaufsbewertungen seien im Gange, aber vorläufig, und die Frist vom März 2027 könne unerfüllt verstreichen. Die Erben führten das Haus durch sein erstes Jahr ohne Gründer – die Direktverkäufe an Verbraucher stiegen um 3,5 %, während der Großhandel sank –, wobei EssilorLuxottica öffentlich wohlwollend war und LVMH und L'Oréal in den Startlöchern warteten. Das Imperium, das Armani zu Lebzeiten nicht verkaufen wollte, wird genau so verkauft, wie er es im Tod angewiesen hat.