에스티 로더, 잃을 수 없었던 뷰티 라이선스 유지를 위해 톰 포드에 28억 달러 지불

2022년 11월 에스티 로더는 톰 포드를 28억 달러에 인수하기로 합의했다: 에스티 로더가 23억 달러, 톰 포드 브랜드를 라이선스하는 안경 회사 마르콜린이 거래 종결 시 지급하는 2억 5,000만 달러로 구성된다. 에스티 로더는 현금, 부채, 그리고 2025년 7월부터 시작되는 3억 달러의 분할 지급으로 이 거래를 조달할 계획이다. 창립자 겸 CEO인 톰 포드는 2023년 말까지 '크리에이티브 비저너리'로 남으며, 이 거래는 에르메네질도 제냐와의 브랜드 파트너십을 모든 남성 및 여성 패션, 액세서리, 속옷에 대한 장기 라이선스로 확대한다.

이번 움직임은 방어적이었다. 에스티 로더는 톰 포드를 두고 경쟁하고 있었다고 알려진 럭셔리 그룹 케링을 근소하게 앞섰다. 에스티 로더는 이미 톰 포드 뷰티 브랜드를 라이선스하고 있었으며, 웰스 파고 애널리스트 크리스 캐리는 '에스티 로더가 톰 포드 뷰티 라이선스를 잃을 경우의 부정적 영향이 컸다'고 썼고, M&A 비용으로 인한 이익 타격이 '상승 여력을 감안하면' 작다며 이 거래를 합리적이라고 평가했다. 창립자 이탈에 관해서는, 조 말론과 보비 브라운이 더 이상 에스티 로더가 소유한 해당 브랜드와 연결되어 있지 않으며 '그것이 손해로 보이지는 않았다'고 언급했다.

핵심은 향수다. 크레디트 스위스의 마이클 비네티는 에스티 로더가 프레스티지 향수를 가장 큰 성장 기회 중 하나로 강조하고 있으며, 조 말론, 르 라보, 톰 포드 같은 프레스티지 브랜드가 해당 카테고리 이익의 60%를 견인한다고 지적했다; 회사는 저가형인 마이클 코어스와 타미 힐피거 향수를 막 정리한 상태였다. 성장 여력은 실재한다: 미국과 유럽의 소비자들은 이제 이전 세대의 한두 개와 달리 다섯에서 일곱 개의 향수를 구매하며, 아시아 소비자 중 향수를 사용하는 비율은 약 20%에 불과하다.

완전한 통제권을 통해 에스티 로더는 이익을 훼손하지 않고 약 4,000만~7,500만 달러를 브랜드에 재투자할 수 있으며, 로열티 지급이 종료되고 안경 및 패션에 대한 로열티를 얻는다 — 웰스 파고는 연간 1억 5,000만 달러 이상의 순이익으로 추정하지만 '세부 사항은 불확실하다'고 밝혔다.

완전한 소유권은 로열티 지급을 종료시키고 안경 및 패션 로열티를 추가한다 — 웰스 파고는 연간 1억 5,000만 달러 이상으로 추정하며, 그중 4,000만~7,500만 달러를 재투자에 활용할 수 있다.

톰 포드 뷰티는 이미 라이선스 아래에서 핵심 매출 동력이었다; 경쟁 입찰자에게 이를 빼앗겼다면 직접적인 이익 타격이었을 것이다.

프레스티지 향수는 에스티 로더의 가장 큰 성장 카테고리이며, 톰 포드는 그 이익의 60%를 견인하는 브랜드 중 하나다.

젊은 소비자들은 다섯에서 일곱 개의 향수를 구매하고 아시아 소비자 중 20%만이 향수를 사용한다 — 성장 여력이 분명하다.

소유권은 나가는 로열티를 연간 1억 5,000만 달러 이상으로 추정되는 순이익으로 전환하고 4,000만~7,500만 달러를 브랜드 투자에 활용할 수 있게 한다.

때로는 이미 보유한 매출을 방어하기 위해 브랜드를 인수한다: 완전한 통제권의 가치는 그렇지 않으면 잃게 될 라이선스와 비교해 측정된다.

톰 포드는 2023년 말까지 '크리에이티브 비저너리'로 남으며, 웰스 파고는 조 말론과 보비 브라운을 에스티 로더 브랜드가 창립자 이탈 후에도 살아남는다는 증거로 지목한다. 마르콜린은 자금을 대는 데 기여한 안경 라이선스를 유지하고, 제냐는 새로운 장기 라이선스를 이행하는 데 필요한 패션 운영을 맡는다. 에스티 로더의 3억 달러 분할 지급은 2025년 7월부터 만기가 도래하기 시작한다.